砂锅居沙锅白肉花猪肥美胜珍馐
<FONT color=#333333><FONT face=宋体> 上回书说到淮扬名菜炝虎尾,今儿个“贴秋膘儿”咱单表西四南大街砂锅居的沙锅白肉。说起白肉,甭管京城有多少馆子做这口儿,敢说都做不过砂锅居。因为自打清乾隆六年(公元1761年)砂锅居开业就一直卖煮白肉。据说当年煮肉的锅是口明代的大沙锅,一次能煮一整头猪。单就是一个沙锅白肉就卖了260多年了,您说,这口能不正吗?到了清嘉庆年间,无论是王府官人,还是民间百姓,都吃出了好。那生意好到了“缸瓦市里吃白肉,日头才出已云迟”的份上。赶上贴秋膘儿的当口,就得用民间那句歇后语形容叫:砂锅居的幌子——过午不候。清末民初在北京的一些老名士,常聚于此。有人写七绝赞白肉味美:花猪肥美胜珍馐,风尚由来自关东。但使微臣能卜昼,未知肉食更谁谋。<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" align=left><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-family: 宋体; mso-font-kerning: 0pt"> 书归正传,沙锅白肉其实是北京官府菜的经典之作。一头猪白煮后,分部位因材施艺,佳肴迭出曰:全猪席。其中以沙锅白肉最有名。它是用上好的猪肉,刮洗干净后,用“文武”二火白煮而成。熟后去其皮、骨,晾凉后切为薄片,切肉的刀工十分讲究。精工后,肥瘦肉相间,片薄如纸,加入专调的汤及辅料,用文火</SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: New Gulim; mso-bidi-font-family: New Gulim; mso-font-kerning: 0pt"></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-family: 宋体; mso-font-kerning: 0pt">入味。吃时蘸着专门的调料,白肉肥而不腻,瘦而不柴,汤鲜味美,十分惬意。过去人们吃相也算憨。大沙锅煮肉,大碗吃。直到上个世纪50年代,才改成小沙锅</SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: New Gulim; mso-bidi-font-family: New Gulim; mso-font-kerning: 0pt"></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-family: 宋体; mso-font-kerning: 0pt">,锅里不光是肉了,加上那脆生生的酸菜丝,柔韧、筋道的细粉丝,加上海米、口蘑,佐以日本酱油等上好的调料,</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: New Gulim; mso-bidi-font-family: New Gulim; mso-font-kerning: 0pt"></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-family: 宋体; mso-font-kerning: 0pt">出来的沙锅白肉的确与众不同。<SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" align=left><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-family: 宋体; mso-font-kerning: 0pt"> 这么多年了,砂锅居白肉一直特叫座。几代北京人吃了上百年不烦不腻。太远的不说,近代的大剧作家吴祖光先生及艺术家新凤霞“二老”独爱沙锅白肉,更欣赏积淀百年的沙锅文化。几次生日做寿或来砂锅居或砂锅居主动上门,与老字号有割舍不断的情缘。<o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P align=left><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-family: 宋体; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA"> 上个世纪60年代,砂锅居的经营历史和传统名菜受到了周恩来总理的重视。周总理亲自来到砂锅居品尝了传统名菜,并询问菜名和做法,还勉励厨师和服务员:“你们要继承和发扬风味,做好服务工作。”要知道,这在当年可是件天大的事</SPAN></SPAN></P>
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