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我们再细讲一下,朝代中的汉服不用变化
春秋战国时期,男女衣着通用上衣和下衣裳相连的“深衣”式。苎麻和葛织物是广大劳动人民的大宗衣着用料。统治者和贵代大量使用丝织物。部分地区也用毛、羽和木棉纤维纺织织物。汉代,丝、麻纤维的纺绩、织造和印染工艺技术已很发达,染织品有纱、绡、绢、锦、布、帛等,服装用料大大丰富。出土的西汉
女士汉服刺绣
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视频作者:重庆丝锦服装有限公司
我们再细讲一下,朝代中的汉服不用变化
春秋战国时期,男女衣着通用上衣和下衣裳相连的“深衣”式。苎麻和葛织物是广大劳动人民的大宗衣着用料。统治者和贵代大量使用丝织物。部分地区也用毛、羽和木棉纤维纺织织物。汉代,丝、麻纤维的纺绩、织造和印染工艺技术已很发达,染织品有纱、绡、绢、锦、布、帛等,服装用料大大丰富。出土的西汉素纱禅衣仅重49克,可见当时已能用桑蚕丝制成轻薄透明的长衣。
隋唐两代,统治者还对服装做出严格的等级规定,使服装成为权的一种标志。闹米日常衣料广泛使用麻布,裙料一般采用丝绸。随着中外的交往增加,服式也互有影响,如团花的服饰是受波斯的影响;人则穿着印度式服装“袈裟”。值得一说的是,当时的日本服饰,也收到的唐代服装影响,至今为止,日本和服仍保留着唐代的服装风格。唐宋到明代服式多是宽衣大袖,外衣多为长袍。
汉服裙摆长短选择,3米6米9米的区别
汉服裙摆长短选择,3米6米9米的区别;汉服裙摆一般多长不清楚小仙女是否有那样的习惯性,每一次新买一套汉服得话都是会都一个圆圈o(╯□╰)o尽管长裙长度类似,全是到脚裸处,但是裙摆大小不一,因此拥有三米成桶,六米成花,九米升仙,十二米老天爷的叫法(记的有间店家说只需钱及时,一百米都给你做出去)。
下边就跟唯美古风坊我就为大伙儿介绍一下3米6米9米12米裙摆的区别在哪儿吧~
以日常的视角看来,自然是3米的更适度,6米的,打转是漂亮,在日常生活中很有可能就沒有3米的那麼便捷了吧。
首先是穿着三米裙摆的汉服,三米的襦裙穿起來的确很合适日常的交通出行,无论到哪里全是较为便捷的,可是在转圈圈层面三米汉服则是束手无策,由于三米裙摆转起來以后裙摆看上去就像是一个圆桶,尤其是转过圈下蹲时,全部人看上去块头看起来很低。
再一起来看看六米汉服,六米的汉服就较为合适中等水平身高和大个子的女生穿,要不然小个子女生的女生穿上面较为压身高,但是六米裙摆转起圈来却很美,看这俩位女孩的襦裙,转动起來就像是一个饼形被伸开了。
九米的汉服尽管日常穿并不是很便捷,可是转起圈来却非常仙美,弯弯的裙摆转动起來边沿弯折就像是一朵鲜花一般,看上去梦幻2唯美意境,转圈圈时觉得就像是小天女下凡一样。
对于十二米emmmmmmm,很有可能便是重吧,并且十二米针对胸较为大的姊妹那就是确实像个胖子一样
十分不友善了呢,并且十分重,提议日常穿三到六米就可以了。
来料定制汉服比买成品便宜吗?
起来,早期的来料店家出现的意义其实是在于“省钱”。之所以会这样,主要是取决于当时汉服市场的三个特点:
1.成品无太多工业概念参与,基本全是量身定做,价格虚高(一套无绣花,棉麻混纺纯色的齐腰襦裙500起是行业均价)。
2.彼时同袍对汉服的要求非常低,不会追求面料属性、配色、做工、形制细节等,更遑论追求绣花印花之类的设计感。
3.汉服是平面裁剪,入门门槛相对较低(想做到高等还是很见真功夫的)。
所以就吸引了大量只会车工的裁缝小工/动手能力较强的学生同袍/自己对汉服有研究同时家里亲属会裁剪制衣等等这样的商家加入汉服来料行业,并且价格相对较低。
那时候卖得比较火的是现在争议很大的短曲、直裾等形制,网店买一套纯色色丁的随随便便就500出头,但是自己买面料找来料做的话,价格往往可以压到200-300之间,