古装汉服设计的特点《2》
服饰的原料,主要有麻布、丝绸、棉布、毛呢、皮革等。汉族的染织工艺,以其历史悠久、技术****、制作精美而在世界上独树一帜、享有盛誉。古代染织,特别是丝织方面,在相当长的时间内是世界上****的。
汉族服饰设计的装饰纹样上,多采用动物、植物和几何纹样。图案的表现方式,大致经历了抽像、规范到写实等几个阶段。作为华夏文化的有机组成部分,汉民族
汉服招商

古装汉服设计的特点《2》
服饰的原料,主要有麻布、丝绸、棉布、毛呢、皮革等。汉族的染织工艺,以其历史悠久、技术****、制作精美而在世界上独树一帜、享有盛誉。古代染织,特别是丝织方面,在相当长的时间内是世界上****的。
汉族服饰设计的装饰纹样上,多采用动物、植物和几何纹样。图案的表现方式,大致经历了抽像、规范到写实等几个阶段。作为华夏文化的有机组成部分,汉民族服饰同样是世界服装艺术史中****璀璨的明珠之一。汉服独领封骚两千余年,并对周边各民族的服装文化发展产生过决定性的影响。汉服是汉民族的民族服饰。
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明朝服饰
明朝服饰继承了宋元两代的式样,但亦有一定程度的胡化,例如明代流行的曳撒就是继承于元代蒙古人的腰线袄。中后期更出现了前代未见的形制款式如立领,古装汉服哪里有卖,以及于一件衣服的显眼处大量使用钮扣。
清朝服饰
清王朝时段推行剃发易服,明代男子一律蓄发挽髻,着宽松衣,穿长统袜、浅面鞋;清时则剃发留辫,辫垂脑后,穿瘦削的马蹄袖箭衣、紧袜、深统靴。但官民服饰一律泾渭分明。 清朝是以满族统治者为主的政权机构,满族八旗服饰随朝代的变更冲进关内。旗人的风俗习惯影响着广大的中原地区。从公服开始逐渐推向常服。
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为什么汉服那么美,在却流行不起来?汉服,“活着的文化”
也有人会疑惑,汉服究竟是什么?相信会有“外行人”回答:“顾名思义,当然汉代的服饰。”恭喜你,答错了。先来理一段当代汉服发展极简史吧。“汉服”一词重新回归大众视野约在2002年左右,彼时往往被冠以“古装”之名。不过随着批汉服者的出现(主要在论坛、贴吧进行交流),这个词汇也有了明确解释,首先,“汉服不等同于古装”,定义很明确。因为每一个民族都有属于自己的民族服饰,它是代表千年积淀的一个符号,不仅属于过去,亦属于未来。汉服是汉民族的民族服饰,自先秦起就确立了交领右衽、宽袍广袖等基本形制,后历代虽多次变革,并因不同需求演变出多种形制(如劳动时所穿的裋褐、与胡风融合的圆领袍等),但基本形制一脉相承,到明末清初因“剃发易服”断代后,至21世纪初才开始重新回到人们视野。大约2006年左右,一度出现“汉服热”,各省都出现了许多大大小小的汉服团体,主要群体为学生,他们时常在传统节日里穿着汉服出行,理念也大体相同,即希望通过汉服为载体,传扬民族文化。
但当时社会对汉服这一“新事物”的评价褒贬不一,也有不少人当作一种猎奇现象,认为不过是一场来得快去得快的风潮。后来,汉服的发展出人预料,影响力一年大过一年,从一开始被当作猎奇新闻看待的社会现象,到后来,无论是学界的学者,文化界的名流还是娱乐,都不乏参与其中者。目前较大的嘉年华活动除了方文山发起的西塘汉服文化周之外,还有由发起、审批的华服日活动和福建汉服天下社团发起的礼乐大会。不得不说汉服在近十年的发展力相当惊人,如今在一、二线城市的街头看见身着汉服者已不是新鲜事。
汉服的文化内涵:承载礼仪与传统的国粹
在我们的眼中,服饰似乎只是裹体以遮羞、御,似乎只是身体之外的表象。印度耆那教中有“天衣派”亦称“空衣派”,即终年赤身,示外缘放下而专注内心之修行,以期合道。
而不是如此——上古已无信无证,则不必考虑,自有史以来《尚书·武成》曰:“谆信明义,崇德报功,垂拱而天下治。”古注家多曰上古圣王垂衣拱手而天下自治理,“无为而治”自是不差,却并非如此简单。这一“垂衣”与一“拱手”之间,道理极深,切不可就此滑过。
船山《周易内传》曰:乾本有此四德,而功即于此效焉。以其资万物之始,则物之性情皆受其条理,而无不可通……而要与以分之所宜,故其利者皆其正;而唯其正万物之,正万世之纪纲,则抑以正而利也。盖衣裳之制,亦有此四德。据传,黄帝令嫘祖养蚕制衣而人禽始别。于是可以这样说,人之为人,乃人之有衣裳。人与物之别,人与人之差等,皆因衣裳之制度而得有所安置。且衣服之制非全因人约,亦因自然,圣人效天地万物之性情条理而有衣服之制度。衣裳意味着一种差异、区别,《礼记》曰“礼以别异”,于传统而言,衣裳之制正是礼的体现。
为礼制,故后人为之制乃为“衣冠之治”,则被称之“衣冠之国”。《礼记》谓“礼者,天地之序也。”民国蔚芝先生曰:“礼者,天命秩序之原,民彝物则之要,人心世道,惟斯大。”而衣裳可以说是礼的的一种表征。小小一套服装,干系着整个制度、礼乐文明。衣裳虽小,而不小矣。
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